Интернет-магазин MagazinWeb

Может ли Мода избавиться от Своей Девственной зависимости от синтетики?

Отрасль не достигнет своих общих климатических целей, если будет использовать материалы, полученные в результате новой добычи ископаемого топлива, утверждает Textile Exchange.

Can Fashion Kick Its Virgin Synthetics Addiction?

Полиэстер и его нефтехимические аналоги они есть во всем – от дешевой (одноразовой) одежды до элитных парков арктического класса.

Будущее синтетики в моде – подумайте о полиэстере, акриле, нейлоне и эластане – это не полный отказ от синтетики, а недавний отчет о претензиях текстильной биржи. Скорее, это предполагает удвоение усилий по замене первичных версий более экологичными альтернативами, которые не требуют добычи свежего ископаемого топлива. Это также требует использования меньшего количества новых материалов.

Такое изменение будет противоречить отраслевым нормам, признала многосторонняя организация по устойчивому развитию. Полиэстер и его нефтехимические аналоги присутствуют во всем – от дешевой одежды для Instagram до элитных парков арктического класса. Полностью избавиться от них было бы не только практически невозможно, но и создало бы беспрецедентную нагрузку на природные экосистемы, которые и так близки к критическому состоянию, особенно при нынешних темпах оттока. В то же время, необходим более продуманный поэтапный отказ, если сектор надеется сократить выбросы парниковых газов, связанные с производством волокна и сырья, на 45 процентов к 2030 году, говорится в отчете.

Это “двусторонний” подход

Несмотря на высокие ставки, использование волокон на основе нетрадиционных нефтехимических материалов представляется целесообразным. тянуть время. Согласно последнему отчету Textile Exchange о рынке материалов, доля переработанного полиэстера в общем объеме производства материалов снизилась на 1 процент до 14 процентов в 2022 году. По словам Бет Дженсен, старшего директора по влиянию на климат и природу, это может быть отражением экономического давления, которому все чаще подвергаются бренды, или побочным продуктом увеличения объемов производства. Последнее почти так же сильно влияет на климатическую нагрузку сектора, как и использование ископаемого топлива, сказал Дженсен, который призывает к “двустороннему” подходу к решению отдельной проблемы.

“Мы должны начать обращать внимание на объемы новых материалов, которые производятся в целом, потому что если мы просто продолжим заменять, но двигаясь по той же траектории с точки зрения добычи новых материалов, что и наша отрасль, мы все еще не достигнем наших целей”, – сказала она, отметив, что организация опубликует более глубокое исследование, посвященное переосмыслению роста и отделению создания ценности от производства. добыча ресурсов.

Исходное сырье, конечно, тоже имеет значение, говорится в отчете. Помимо переработанного полиэстера, перспективные направления, такие как биосинтетика и технологии улавливания углерода, заслуживают более пристального внимания, не говоря уже о более масштабных инвестициях.

Но даже модное представление о том, что такое переработанный полиэстер, может потребовать некоторой корректировки, считают в Textile Exchange. Несмотря на то, что подавляющее большинство материала, также известного как rPET, является продуктом переработки бутылок в текстиль, концепция подверглась критике, поскольку проще и эффективнее перерабатывать старые бутылки в новые, чем перерабатывать текстиль на основе бутылок в новый текстиль.

“Мы пытаемся исключить исходные данные, основанные на ископаемом сырье, – это приоритет”, – сказал Дженсен. “Но нам также необходимо сохранить настоящую экономику замкнутого цикла. Все эти текстильные отходы уже существуют. Как мы, как отрасль, можем использовать их ответственным образом, а не продолжать использовать [то, что по сути является] сырьем для другой отрасли? Производители Coca-Cola и Pepsi во всем мире также будут все чаще использовать эти бутылки.”

Другими словами таким образом, используя отходы бутылочной промышленности, мода сводит на нет усилия компаний, производящих продукты питания и напитки, по увеличению объема переработки на 30 процентов к 2030 году в соответствии с правилами Европейского союза.

Проблема масштаба

Шквал инвестиций в такие платформы, как Ambercycle, BlockTexx, Carbios, Circ, the Green Machine, Изношенные Опять же, несмотря на недавнее появление Syre, переработка полиэстера из ткани в ткань все еще находится в зачаточном состоянии. Шведская компания по переработке отходов Renewcell обанкротилась, но ее товарные запасы состояли из искусственных целлюлозных волокон, а не синтетических материалов. По данным Textile Exchange, в 2022 году производство искусственных целлюлозных волокон достигло 7,3 миллиона тонн, по сравнению с 63 миллионами тонн полиэстера. С появлением материалов на основе нефтехимии в моде просто стало больше кожи.

“Учитывая растущее использование полиэстера и других синтетических материалов, кажется, что крупные компании, такие как H&M, инвестируют в производство в переработке синтетического текстиля и отказе от переработки целлюлозного текстиля”, – говорит Тиффани Хуа, аналитик, специализирующийся на альтернативных материалах в бостонской консалтинговой компании Lux Research. “Хотя цель состоит в том, чтобы в конечном итоге сократить использование полиэстера, переработка синтетических материалов по-прежнему имеет решающее значение, учитывая длительные сроки разложения и проблемы с микропластиком.”

Еще одно преимущество, которым обладает rPET из текстиля в текстиль по сравнению со своим аналогом из искусственной целлюлозы, заключается в том, что первый обладает более по словам Хуа, созданная и расширяющаяся инфраструктура переработки, которая предоставляет больше возможностей для клиентов и партнерства. Если полиэфир, используемый для изготовления текстильных изделий, имеет более низкую цену, чем переработанный хлопок и другие искусственные целлюлозные волокна, тем лучше. По ее словам, по мере развития передовых технологий переработки в течение следующих пяти-десяти лет отрасль будет “медленно переходить” от производства полиэфиров в бутылках к переработке текстиля в текстильные изделия.

“Я ожидаю, что появятся новые эффективные и уникальные бизнес-модели для снижения затрат на производство полиэстера T2T”, – сказал Хуа. “В долгосрочной перспективе я ожидаю увеличения активности в области альтернативных синтетических материалов на биологической основе, которые могут вытеснить, по крайней мере, часть существующих синтетических материалов, но во многом это зависит от темпов исследований и разработок этих решений на биологической основе”.””Это не значит, что нет препятствий для перехода от текстиля к текстилю”, – сказал Эдвин Кех, главный исполнительный директор Гонконгского исследовательского института. компания Textiles and Apparel, которая при поддержке H&M Foundation разработала Green Machine – первую технологию для разделения смесей поликоттона в больших масштабах. Хотя отказ от использования первичных синтетических материалов, полученных из ископаемого топлива, “кажется само собой разумеющимся”, существуют научные проблемы, которые необходимо решить, чтобы обеспечить отсутствие компромиссов в производительности и “приемлемое краткосрочное снижение затрат” для потребителей, сказал он. Для этого может потребоваться принятие законодательства, будь то в виде стимулов для производства или руководящих принципов по экологическому дизайну.

“Переработка текстиля в текстильные изделия – это путь к синтетике, но при этом гораздо больше инвестиций в обратную логистику и масштабирование”для того, чтобы это произошло, необходим прогресс, особенно в области инфраструктуры”, – сказал Кех. В настоящее время компании больше ориентированы на краткосрочные финансовые показатели, поэтому должно быть больше стимулов для инвестиций в долгосрочную устойчивость бизнеса.”

В чем можно быть уверенным, так это в том, что будущее синтетических материалов должно быть отделено от источников ископаемого топлива. Поскольку первичные синтетические материалы “имеют завышенную цену”, затраты на их производство, переработку, сбор и повторное использование необходимо учитывать с помощью своего рода “экологического налога”.

“В Сингапуре вам необходимо “свидетельство о праве собственности” на владение автомобилем”, – добавил он. “На практике это означает, что на каждый новый автомобиль, выезжающий на дорогу, приходится замена старого. Возможно, при использовании ограниченных ресурсов, таких как синтетические материалы, полученные из первичного ископаемого топлива, мы можем рассмотреть аналогичные меры контроля.”

Переход к естественному

lrv-a-font-body //lrv-u-margin-lr-auto-переход к основному тексту-m “> Утверждение Textile Exchange о том, что синтетика, не предназначенная для девственниц, может сыграть определенную роль, разделяют далеко не все. Некоторые представители индустрии моды хотят добиться полного отказа от ископаемого топлива. Даже так называемые “ответственные” бренды, по их словам, в значительной степени зависят от нефтехимии.

Когда новозеландец Джереми Мун основал Icebreaker в 1995 году, у него было намерение “разрушить индустрию, которая меня в основном отвлекала синтетика”, – сказал Нил Бейкер, старший глобальный креативный директор бренда, который теперь принадлежит VF Corp. В конце концов, было время, когда шерсть считалась эффективным волокном для спортивной одежды, потому что она дышащая, обладает антимикробными свойствами, устойчива к запахам, быстро сохнет, регулирует температуру, устойчива к огню и ультрафиолетовому излучению – и все это без химических добавок, которыми обычно пропитывают синтетику.

Но по мере того, как компания расширялась, чтобы удовлетворять различные потребности клиентов, в производство начали внедряться продукты нефтехимии, будь то использование нейлона в основе шерсти для придания ей прочности или использовать полиэстер для создания сверхлегких шорт для бега.

В 2017 году Icebreaker решил, что это не может вдохновить людей на “переход к естественности”, поскольку его рекламный слоган, если речь шла об инвестициях в синтетические материалы. Было решено “отказаться от пластика к 2023 году”. Это удалось, но едва-едва. К концу прошлого года Icebreaker выполнил поставленную задачу на 96,14 процента, что обошлось компании в значительные средства.

Самая большая проблема? Эластан – это эластичное проклятие переработчиков текстиля во всем мире, которое также трудно заменить, а это означает, что такие вещи, как нижнее белье, по-прежнему нуждаются в небольшом количестве этого материала, чтобы они оставались там, где им положено быть. В то время как Icebreaker работала со своими прядильщиками над созданием другого типа переплетения шерсти, которое придало бы ей более естественную эластичность, “на данный момент у нас нет ничего, что могло бы придать вам такую же упругость, как эластан”, – сказал Бейкер. Лейбл экспериментирует с синтетическими материалами на биологической основе, но это всего лишь “первый шаг”, потому что в определенный момент они перестают подвергаться биологическому разложению, что означает, что они “в основном похожи на пластик” и, следовательно, “не являются конечной целью”.

Другим надписям повезло больше. В январе компания Kowtow распрощалась с пластиком, используя в своей одежде только текстиль и нити из органического хлопка. Спортивная одежда Mover, не содержащая пластика, дополнена пластиковыми пуговицами, пластиковыми нитками и эластичными шнурами. Компания Community Clothing может похвастаться “экологически чистыми, натуральными, биоразлагаемыми растительными технологиями” в производстве спортивной экипировки, которая включает в себя хлопчатобумажные шнурки, хлопчатобумажные и резиновые резинки на поясе, хлопчатобумажные ткани и чернила на водной основе. Примечательно, однако, что ни один из них не торгует купальниками, у которых есть несколько жизнеспособных решений, в которых не используется полиэстер или нейлон в той или иной форме – если только пользователь не планирует промокнуть.

“Это была новая разработка для них, и я понимаю, что она стабилизирует текст и значительно упрощает его использование” , – сказал Прибе. “Так что, честно говоря, удалить это не так-то просто. Нам пришлось научить закройщиков кроить его, а швейников – шить, потому что он действительно неустойчивый и сложный.”

В изделиях Driftless также используется регенерирующая шерсть от компании Shaniko Wool. По ее словам, это немного дороже, но это потому, что “каждому в цепочке поставок платят столько, сколько он должен получать”.

Помимо флисовых курток, компания Driftless Goods работает над такими категориями, как водонепроницаемые куртки и компостируемые садовые коврики, и все это без использования ископаемого топлива. По словам Прибе, полагаться на переработку пластика – это не выход, поскольку это сложно с точки зрения логистики, требует больших затрат энергии и имеет средний показатель успеха по всему миру в 9 процентов. “Волокна из ископаемого топлива мало для чего нужны, – добавила она, – может быть, для экстремальных видов спорта на открытом воздухе, но это не моя тема”. Не все поднимаются на К2, большинство из нас гуляют с собаками, ходят в походы и пьют кофе.”

Дешевый шик

Проблема, по словам Дженсена, заключается в том, что полиэстер, как правило, остается самым дешевым вариантом для людей, и когда разразится финансовый кризис, он выйдет победителем. Именно по этой причине она надеется, что политика, особенно политика ЕС в области пивоварения, сыграет решающую роль, поскольку добровольные обязательства могут “зайти слишком далеко”. И когда дело доходит до альтернатив натуральным синтетическим продуктам, бренды должны понимать, что им нужно делать больше чем брать на себя обязательства по получению определенного объема прибыли, но и работать над выстраиванием правильных взаимоотношений на каждом этапе цепочки поставок для эффективной интеграции новой опции.

Будь то переработка текстиля в текстильный материал, биосинтетические материалы или улавливание углерода – или сочетание всех трех – это дает максимальный эффект. она отметила, что значение бренда может сильно различаться в зависимости от компании и от того, как она будет использовать указанные материалы, но суть отчета Textile Exchange заключается в том, что сейчас наступили срочные времена и что инвестиции важны не только в технологии, но и в инфраструктуру это может привести к переходу от первичных продуктов нефтехимии. По словам Дженсена, переработка бутылок в текстиль – опять же, далеко не идеальное решение – может быть эффективным только в течение длительного времени.

“На самом деле это просто способствует осознанию неотложности климатического кризиса, в котором мы находимся и то, что это волокно самого большого объема, которое используется в отрасли, способствует этому в значительной степени потому, что у нас нет достаточного количества альтернативных вариантов, кроме new virgin”, – сказала она.

Использование заглавных букв в том, что является точкой перегиба, не является вопросом альтруизма, сказал Дженсен. Если ничего не изменится и отрасль не достигнет своих общих целей в области изменения климата, то то, что произойдет дальше, окажет существенное влияние на бизнес. Это одна из тех вещей, которую Textile Exchange надеялась донести в своем совместном отчете с Boston Consulting Group и Quantis в прошлом году о дефиците в 133 миллиона тонн предпочтительных волокон, который может возникнуть всего через шесть лет.

“Это не просто приятное вложение средств; это игра на повышение устойчивости цепочки поставок для вашего бизнеса”, – сказала она. “Я думаю, что это, в сочетании с некоторыми дополнительными изменениями, которые будут связаны с политикой, – это то, как мы надеемся продолжать продвигать отрасль вперед в этом направлении”.

В конечном счете, Textile Exchange стремится сократить производство и использование всех новых материалов, как нефтехимических, так и натуральных. Если синтетика, по-видимому, находится на переднем крае этого призыва к действию, то это из-за “интенсивности источника, из которого она поступает”, – сказал Дженсен. Она добавила, что регулирование могло бы обеспечить как кнут, так и пряник, такие как квоты на содержание переработанных продуктов и расширенные схемы ответственности производителей, которые финансируют программы утилизации.

“Для создания всех этих материалов и изделий уже было потрачено столько усилий”, – сказал Дженсен. сказал. “Как мы можем быть уверены, что используем это?”