Интернет-магазин MagazinWeb

На Pitti Uomo состоялся дебют Setchu, посвященный классическому крою и японскому влиянию

Коллекция представляет собой смесь японских и итальянских влияний, приправленную портновским стилем Сэвил-Роу.

At Pitti Uomo, Setchu’s Runway Debut to Spotlight Cool Tailoring, Japanese Influences

Сатоши Кувата

МИЛАН — Те, кто знаком с работами Сатоши Куваты, знают, что у этого японского дизайнера из Милана своеобразный способ создания коллекций.

Его отправной точкой всегда является лист бумаги, но он не использует его для набросков. Вместо этого он складывает его, рвет, мнет и играет с ним, чтобы зажечь новые идеи о пропорциях и многофункциональности, чтобы наполнить им его моду, которая благодаря классному крою, интонациям рабочей одежды и очаровательному слиянию японских и западных влияний принесла ему премию LVMH Prize for Young Designers 2023 года.

Линия осень 2025, которую он покажет в четверг в 7:30 вечера по центральноевропейскому времени в качестве приглашенного дизайнера Pitti Uomo, не является исключением. В предварительном показе с WWD через Zoom дизайнер продемонстрировал свою технику, сложив лист бумаги пополам, а затем еще раз пополам. Он намекнул, что на этот раз он поиграл с идеей более обрезанных пропорций или с «чем-то, что можно действительно перевернуть», поскольку он показал окончательный результат бумаги в виде квадрата.

Однако для дебюта своего бренда на подиуме Кувата больше склонился к словесному описанию своего предстоящего показа. “Если бы мне пришлось выбрать слово, чтобы объяснить, в чем заключается послание этой коллекции, это было бы слово «признательность», – сказал он.

“Я’не хочу говорить о политике, но в наши дни есть так много вещей, на которые люди могут жаловаться, и это меня огорчает. Когда вы вернетесь к тому, как я рос, посмотрите, где я сейчас… «Так легко быть негативным, но давайте будем действительно позитивными и ценить то, что у нас есть», — сказал дизайнер.

At Pitti Uomo, Setchu’s Runway Debut to Spotlight Cool Tailoring, Japanese Influences

Предварительный просмотр коллекции Setchu осень 2025.

Кувата родился в Киото, Япония, и переехал в Лондон в возрасте 21 года, чтобы продолжить карьеру в сфере моды. Он запустил унисекс-лейбл Setchu в 2020 году, после того как набрался опыта в Huntsman на Сэвил-Роу во время учебы в Central Saint Martins, затем последовали Gareth Pugh в Лондоне, Kanye West и Givenchy в Париже, Edun в Нью-Йорке и Golden Goose в Милане.

Все эти впечатления, подкрепленные его позитивным подходом, пронизывают его шоу во Флоренции — от выбора места и формата до самих нарядов. 

Во-первых, он сосредоточился на библиотеке Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze в качестве места проведения шоу в память о своих лучших днях в Central Saint Martins. “Я помню те дни: я проводил в библиотеке столько времени, сколько мог, в поисках нужной книги” он вспомнил.

“Я ничего не имею против этого“, – сказал он, показывая экран своего телефона, “но было сложнее найти нужное изображение, было сложнее понять, что ты изучаешь. Но было достижение, как только ты находил нужную книгу, и это счастье все еще остается в моей памяти“

At Pitti Uomo, Setchu’s Runway Debut to Spotlight Cool Tailoring, Japanese Influences

Предварительный просмотр коллекции Setchu осень 2025.

Возвращаясь еще дальше в прошлое, дизайнер сказал, что его детство прошло на татами и перед черно-белым телевизором. “Все было черно-белым, а теперь у нас так много красочной информации. Но даже в черно-белом цвете есть так много оттенков серого и текстур.”

Он попытается повторить их в цветовой палитре своей новой коллекции. Хотя он в значительной степени опирался на черный и белый, он также переработал клетку тартан — изображение, иногда укорененное в эстетике панка — в более сдержанную, серо-ориентированную версию. 

“Мой поставщик текстиля в Биелле помог мне разработать эту ткань, и мы действительно увидели около 20 разных оттенков серого и объединили один более светлый и темный, а также черный и белый, чтобы сделать новый тартан” сказал дизайнер.

Поскольку его бизнес находится в Италии и он стремится развивать местную текстильную культуру и опыт, Кувата также объединился с компанией из Комо, чтобы разработать особую гобеленовую ткань из шелка, которая обещает выделиться среди его традиционно солидной одежды. Также для сезона будет разработан новый тип кружева, который еще больше обогатит текстурный коэффициент линейки.

Даже если они были разработаны в Италии, оба дополнения все равно отсылают к японским корням дизайнера, поскольку он вплел в коллекцию восточный сюжет. Он сказал, что его вдохновила японская классика литературы “Повесть о Гэндзи” также известный как Genji Monogatari, который сосредоточен на истории сына императора Гэндзи, его романтической жизни и обычаях аристократического общества в период Хэйан.

“Я начал изучать эту историю и подумал, почему она не может быть бесполой? Это всегда история о том, как принц Гэндзи влюбляется в девушек, а эти девушки чему-то завидуют. Но я хотел исследовать это более непредвзято”, сказал дизайнер. “Я лично люблю и испытываю сильную страсть к рыбалке, ну и что, если Гэндзи влюбится в рыбака? Поэтому я начал воссоздавать историю Гэндзи.”

В другом слиянии западных и восточных влияний он также баловался портновскими основами. “Поскольку Pitti — это портновское мероприятие, я думаю, что изюминкой должна быть одежда джентльмена. Но я не хочу [сосредотачиваться только на] мужчинах. Для Setchu одежда беспола“, сказал он, упомянув смешанный кастинг.

At Pitti Uomo, Setchu’s Runway Debut to Spotlight Cool Tailoring, Japanese Influences

Предварительный просмотр коллекции Setchu осень 2025.

Коллекция разделена на такие категории, как портновская одежда, трикотаж и деним, а с точки зрения силуэтов линейка одежды осень 2025 соответствует всеобъемлющему подходу Куваты к обеспечению долговечности его одежды. Вместо того чтобы расширять свой ассортимент и добавлять много новых дизайнов сезон за сезоном, он известен своей приверженностью совершенствованию существующих тропов Setchu.

“Наши коллекции — это повторяющиеся вещи. Например, наша культовая куртка-оригами — я использую ее каждый сезон. Обычно дизайнеры пытаются найти новые предметы одежды для показа, а она “полна продуктов. Я “этого“не хочу“, сказал Кувата. “Я хочу, чтобы мой клиент использовал те же вещи. Куртка-оригами, которую вы купили, не “последняя коллекция“, она все еще продолжается. Давайте снова ценить то, что у нас есть.

Но для тех, кто ищет что-то новое, клиент Setchu может преобразовать любимые вещи с помощью ухищрений, складывая их по-разному, что приведет к другим драпировкам и новым посадкам.

У Куваты есть и другие способы превратить архетипы гардероба в изысканные предметы одежды с непредсказуемым характером. Он также известен тем, что использует молнии, кнопки и пуговицы, чтобы изменить внешний вид ребристых свитеров и трикотажных изделий, сделать отстегивающиеся подолы и рукава или открыть силуэт верхней одежды и платьев, так что одну и ту же вещь можно носить от трех до десяти разных способов.

Следовательно, некоторые вещи будут повторяться на подиуме, но носиться каждый раз по-разному, чтобы продемонстрировать свой ассортимент.

“Я’стараюсь использовать как можно меньше одежды на подиуме. Если вы идете в крупные модные дома’ показы мод, у вас 1000 вещей в 50 образах. Но не здесь: я "пытаюсь использовать как можно меньше вещей, чтобы люди могли видеть, какая одежда является ключевой", – сказал дизайнер.

At Pitti Uomo, Setchu’s Runway Debut to Spotlight Cool Tailoring, Japanese Influences

Предварительный просмотр коллекции Setchu осень 2025.

В результате его стремления объяснить процесс и мышление, лежащие в основе его одежды, Кувата до сих пор неохотно проводил показы мод. После получения премии LVMH он решил проводить презентации во время Недели моды в Милане, которые варьировались от концептуальных инсталляций до общественных мероприятий в менее известных, но исторических местах, таких как La Belle Aurore.

“Мероприятие Недели моды в Милане требует больше времени на подготовку, потому что показ на подиуме проще, чем презентация: он стоит больше денег, но это единственный формат, которому следуют все. Если вы пытаетесь сделать что-то настолько необычное, это становится представлением, а я не хотел этого делать“, – сказал он. “Но для нас было сложно сделать это отличным от Недели моды в Милане, но также и брендовым опытом”

С этой целью Кувата выбрал формат, в котором показ на подиуме будет сопровождаться презентацией, поскольку он пригласит гостей расслабиться и — выпить в руке — уделите немного времени отдельному выставочному пространству, чтобы узнать больше о том, как изготавливались предметы одежды, непосредственно от него.

“Это мероприятие на самом деле для прессы и покупателей, чтобы они могли потратить немного больше времени на то, чтобы переварить Setchu&rd;, – сказал дизайнер.

At Pitti Uomo, Setchu’s Runway Debut to Spotlight Cool Tailoring, Japanese Influences

Сатоши Кувата