Парижская выставка отмечает 1997 год как момент большого взрыва современной моды

Во дворце Гальера представлены дизайнеры, даты и драматические события, формирующие моду и сегодня.

Дизайн от Comme des Garçons Rei Kawakubo, Martin Margiela, Ann Demeulemeester и Yohji Yamamoto.

ПАРИЖ — Новая выставка в Париже показывает момент Большого взрыва Мода 21-го века, прослеживающая хронологию года, считающегося одновременно кульминацией 90-х и «воротами в новое тысячелетие».

“Большой взрыв моды 1997 года” открытие во вторник в Palais Galliera, исследует временные рамки между коллекциями весны 1997 года, показанными в октябре 1996 года, и октябрем 1997 года через призму силуэтов, которые ознаменовали рост целого нового поколения дизайнеров в области готовой одежды и высокой моды, открытие Колетт, смерть Джанни Версаче и принцессы Дианы — и переворачивание календаря моды.

На выставке, которая продлится до 16 июля, представлено около 100 экспонатов, в том числе более 50 силуэтов из постоянных коллекций музея или предоставленных учреждениями, брендами и частными коллекционерами, а также аксессуары, фотографии, архивные документы и даже синее первое поколение. имак G3.

«Это поворотный год, потому что в 1997 году родились модели, актуальные и по сей день, те коллекции, которые остаются в центре внимания, и даже дизайны, которые все еще носят или возвращают», сказал Александр Самсон, научный сотрудник выставки и руководитель отдела коллекций высокой моды 1947 года и современного творчества.

Открывают выставку стринги из весенней коллекции Тома Форда 1997 года в Gucci. Это символизировало, как «американский [дизайнер] с маркетинговым видением» Самсон сказал, что инициировал встряску все еще застывшего европейского ландшафта.

Это было время, когда Париж’ звезда как будто погасла. Кутюр был умирающим искусством, которое пресса считала скучным. Александр МакКуин, Марк Джейкобс и Форд из Gucci внесли свой вклад в повышение престижа Лондона, Нью-Йорка и Милана как столиц моды.

В результате парижским дизайнерам “пришлось реагировать на свое время и контекст” продолжил куратор. И у них была еще одна причина выпустить свою лучшую игру в том году.

“В июле 1996 года, когда Джанфранко Ферé объявил о своем уходе, был такой небывалый ажиотаж, ажиотаж, что дизайнеры даже претендовали на работу в прессе», — продолжил куратор.

«Именно этот контекст поразил Бернара Арно, ключевую фигуру моды». — сказал Самсон. LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton тогда было всего 10 лет, и в октябре 1996 года бизнесмен последовательно звал Маккуина в Givenchy и Джона Гальяно в Christian Dior, а в январе 1997 года — Марка Джейкобса в Louis Vuitton.

Выставка в Салоне чести на первом этаже и в трех галереях со стороны сада музея организована в виде солнечных лучей, которые, кажется, восходят к монументальному стилю «1997». спроецированный лазерными лучами и видимый со входа, в знак ударной волны, посланной в том году.

Ряд дизайнов, показанных в октябре, стали ориентирами, начиная с платья из коллекции Rei Kawakubo «Body Meets Dress, Dress Meets Body». сборник, «который до сих пор приходит на ум, когда вы хотите объяснить Comme des Garçons». — сказал Самсон.

Его соседями являются один из домов Мартина Маржелы “Stockman” жилеты и брюки; пальто и шляпу Yohji Yamamoto, вызвавшие бурные аплодисменты и восторженные отзывы, и костюм мягкого покроя от бельгийского дизайнера Анны Демельмейстер. По словам Самсона, вдохновленная ее кумиром Пэтти Смит, с которой она познакомилась прошлым летом, она попала на карту в США, что вызвало сравнение с Джорджио Армани.

В Grande Galerie почетное место занимают коллекции от-кутюр, представленные в январе следующего года: первая и хладнокровно воспринятая работа Маккуина в стиле мифологии для Givenchy; первый кутюрный показ Жана-Поля Готье, удивительно классическое предложение, пришедшее из так называемого “ужасного ребенка” готовой одежды 80-х годов; Дебют Гальяно в Dior, закрепивший за ним статус краеугольного камня высокой моды, и «Насекомые» Тьерри Мюглера. коллекция, его второй кутюрный выход.

Мода становится важной частью поп-культуры, поскольку дизайн Готье для научно-фантастического эпоса Люка Бессона «Пятый элемент» хит экранов.

Это был год новинок, с дебютами Альбера Эльбаза в Guy Laroche, Мартины Ситбон, Рафа Симонса, Эди Слимана в Saint Laurent Rive Gauche, Оливье Тискенса, Стеллы Маккартни в Chloé; куда она также привела свою подругу Фиби Фило, чтобы помочь ей, и французского дизайнера с шестимесячным пробным контрактом в Balenciaga: Николя Гескьера.

Розничная торговля также изменилась. Когда Колетт Руссо и дочь Сара Андельман открыли Colette в марте 1997 года по адресу: Rue Saint-Honoré, 213, «в середине 1990-х не было никаких интересных коммерческих предложений». — сказал Самсон. “[Колетт] собирается открыть ‘концептуальный магазин’ благодаря выбору кроссовок Reebok Fury рядом с Александром МакКуином, Эмилио Пуччи рядом с iMac. И [Андельман] также собирается поддерживать начинающих дизайнеров, таких как Джереми Скотт». — сказал Самсон.

Несмотря на всю бурю эмоций, у года была и темная сторона. Смерть 20-летнего итальянского фотографа Давиде Сорренти от передозировки высветила злоупотребление психоактивными веществами. После этого его мать, а затем и США. президент Билл Клинтон потребовал, чтобы отрасль исправила свои действия.

И, конечно же, тем летом, когда Джанни Версаче был убит в Майами всего через несколько дней после его последнего показа высокой моды в Париже, и смерть принцессы Дианы в парижском подземном переходе. На ее похоронах Элтон Джон, Донателла Версаче и Арно сидели на скамьях вместе с политиками, главами государств и членами королевской семьи Великобритании и Европы.

Образы из финала Джанни Версаче Кутюрная коллекция Atelier Versace.

Самсон также выделяет моменты, которые закрепили моду как неотъемлемую часть поп-культуры, например, гардероб, разработанный Готье для научно-фантастического эпоса Люка Бессона «Пятый элемент»; Футболка Уолтера ван Бейрендонка для бодибилдинга с шестью упаковками для Боно, которая превратила ее в Симпсонов». эпизод; и Бьорк, которая объединила украшения разных культур с платьем McQueen, вдохновленным кимоно, для эффектной обложки своего “Homogenic” альбом.

Костюмы Кавакубо для “Scenario,” балет Мерса Каннингема поставил японского дизайнера в один ряд с такими артистами, как Марсель Дюшан и Энди Уорхол, которые сотрудничали с хореографом.

Выставка подчеркивает последний сдвиг. После того, как он сообщил о своем намерении переехать в Нью-Йорк, используя «американские флаги» Роберта Мэпплторпа; Фотография в сообщениях, Хельмут Ланг показывает свою последнюю коллекцию в Париже в том же году. «В то время это было воспринято французской федерацией моды как пощечина, потому что люди приезжали в Париж, а не уезжали». — сказал Самсон.

Более того, Ланг продолжал показывать в начале Сентябрь, в движении, за которым последовал значительный контингент. «Вот так мы и пришли к календарю Месяца моды в том виде, в каком мы его знаем». — сказал Самсон.