Что потребуется индустрии моды, чтобы на самом деле принять инклюзивность тела?

В первый раз, когда Тайлер Макколл увидела моделей plus-size на подиуме Недели моды в Нью-Йорке — Прешес Ли и Маркиту Принг на показе Christian Siriano весной 2017 года, — она почувствовала… . . что-то. Не совсем эмоционально, но что-то чертовски близко к этому. Это был момент, который означал сдвиг в отношении индустрии: после многих лет пропаганды большей инклюзивности тела в моде благодаря ее работе в качестве редактора в Fashionista это было похоже на побуждение к необходимым, давно назревшим переменам.

«Я никогда не мог себе представить, когда я был подростком, например, и действительно интересовался модой, открыв страницы Vogue и увидев модель размера плюс… или репост моделей размера плюс на подиуме на Tumblr», — МакКолл. говорит. «Это было приятно, но я проработал в отрасли достаточно долго, чтобы относиться к этому с осторожностью — с осторожным оптимизмом. Я знаю о токенизме, я знаю, что вещи можно рассматривать как тенденции». class=”pullquote”>”Эти показы являются яркими символами моды, красоты и гламура”.

Инерция, казалось, продолжала набирать обороты: с каждым последующим сезоном на подиумах появлялись все более разнообразные типы телосложения, размеры и лица, что, очевидно, знаменовало начало эпохи, которая обещала быть более открытой. Все это указывало на то, что бренды, наконец, уделяют первоочередное внимание репрезентативности, поддерживаемой для этого популярными статьями. Согласно отчету The Fashion Spot о разнообразии, в весеннем сезоне 2020 года на подиуме было больше всего моделей больших размеров: 86 кастингов. В последующие сезоны он снизился из-за опасений, связанных с пандемией (виртуальные подиумы, отмененные показы, проблемы с производством), но в осеннем сезоне 2022 года наблюдался всплеск: новый рекорд в 103 появлениях больших размеров. или 2,34 процента от общего количества отливок.

И именно поэтому осенний сезон 2023 года на Неделе моды в Нью-Йорке оказался крайне разочаровывающим — контраст был достаточно разительным, чтобы зрители сели и обратили внимание. После такого большого прогресса в инклюзивности тела кажется, что индустрия движется назад.

За несколько недель до этого самого последнего сезона Конор Кеннеди, основатель Muse, модельного агентства, которое запустило свое подразделение Curve 11 лет назад, был убежден, что это будет самое разнообразное телосложение. На самом деле, что касается сборных железобетонных изделий, по его словам, директора по кастингу видели «больше изогнутых моделей разных размеров, чем я когда-либо видел за всю свою карьеру, и это было очень захватывающе». Но фурнитура говорила о другом.

«Если одежды не существует, то не имеет значения, видели ли эти директора по кастингу [модели размера] 14, 16, 18, 20. Я думаю, все сводится к выбору дизайна, который всегда делается заранее. шоу на подиуме», — рассказал Кеннеди изданию Popsugar. «Эти показы являются яркими символами того, что такое мода, что такое красота и что такое гламур. И когда вы видите отсутствие [разнообразия тел], это сообщение не только для клиентов, но и для более широкой культуры, что нет место для такого размера. И я думаю, что это очень неудачное сообщение, чтобы уйти с Недели моды в Нью-Йорке.”

Связанный:

“Наше общество по своей сути все еще работает на основе предвзятого отношения к весу.”

«Реальность такова, что мода, как и другие отрасли искусства, является отражением социального дискурса — когда социальный дискурс стал более инклюзивным, мода стала более инклюзивной. Теперь мы наблюдаем обратное», — говорит Надя Бужарва, соучредитель и генеральный директор. из Dia & Co., платформа, которая с момента своего создания в 2015 году специализируется на моделировании и предоставлении одежды больших размеров (размеры от 10 до 32) от множества брендов, начиная от Girlfriend Collective и заканчивая Carolina Herrera. «В предыдущие пять лет мы перешли к более здоровому диалогу о женских телах. И, к сожалению, в последние шесть-девять месяцев это регрессировало».

Для Boujarwah многое сводится к контенту, который мы все потребляем. «Разговоры в социальных сетях изменились — все больше внимания уделяется этому новому более худому типу телосложения», — говорит она. «Наше общество по своей природе все еще работает вокруг предубеждений в отношении веса, и в некотором смысле эта динамика раздула пламя предубеждений в отношении веса таким образом, что это позволило ему действительно взорваться».

Макколл прослеживает это до весеннего показа Miu Miu 2022 года, который потряс всю индустрию — и поп-культуру в целом — своим парадом сверхнизких мини-юбок. Это сигнализировало о возрождении моды 2000 года, эпохи, которая была особенно суровой для женского тела, настолько, что расстройства пищевого поведения непреднамеренно стали частью духа времени.

Тогда не совсем понятно, что озабоченность возвращением моды 2000 года неразрывно связана с очень специфическим типом телосложения — и, следовательно, с нездоровым подходом к достижению такого образа. И это было очевидно в этом сезоне, а некоторые критики даже обратили внимание и назвали опасность очень «худощавого» образа.

«Если мы черпаем вдохновение из эпохи 2000 года, эстетика тела того периода может также сознательно или подсознательно подражать», — размышляет Макколл. «Отчасти это связано с тем, что мы относимся к типам телосложения как к тенденциям, и это может быть откатом — опять же, сознательно или подсознательно — к прошлым сезонам разнообразия тел».

Последствия двоякие: недостижимые идеалы красоты могут негативно повлиять на следующее поколение и на то, как они воспринимают собственное тело, а отсутствие представлений на подиуме может пагубно повлиять на расширенные размеры, предлагаемые в розничных магазинах, оставляя весь рынок невидимый и недостаточно обслуживаемый.

«Наш анализ показывает, что существует разница в два года между количеством моделей plus-size, вышедших на подиум в Нью-Йорке, и тем, что средний потребитель может купить в обычном розничном магазине», — говорит Бужарва. Она добавила, что на весенних показах 2020 года было представлено наибольшее количество изогнутых моделей, а количество стилей увеличенных размеров в розничных магазинах постепенно увеличивалось, достигая пика в текущих запасах.

«Взлетно-посадочные полосы действительно являются ведущим индикатором того, куда движется отрасль», — продолжает Бужарва. «Быть ​​на вершине и устанавливать нормы – это большая ответственность, и она распространяется на обычных потребителей более прямым образом, чем люди думают».

Бужарва говорит, что слышала, что универмаги уже сокращают заказы больших размеров в ожидании изменений спроса, которые могут произойти в ближайшие пару лет. Для нее было бы «душераздирающим» увидеть продолжительный откат назад из-за прошлого сезона.

«Стремление к разнообразию тел важно, но оно должно идти рука об руку с расширенными размерами».

Но представление подиумов — это больше, чем просто размещение большего количества кривых моделей на подиуме. Чтобы произошли значимые изменения, нужно не столько соблюдать квоту, сколько пересмотреть бизнес, чтобы он включал в себя расширенные масштабы.

«Некоторое время, если бренд выпускал на подиум модель размера плюс, он получал массу внимания со стороны прессы», — говорит Макколл, вспоминая, как Versace пригласил Прешес Ли на свой весенний показ 2021 года. «Это была тенденция, это была тема для разговоров. Но если вы не думаете об этом с целостной точки зрения, «это не просто репрезентация, а важная демографическая группа, которую мы не охватываем и не продаем», то это не сработает”.

Она резюмирует это следующим образом: “Стремление к разнообразию корпусов важно, но оно должно идти рука об руку с расширенными размерами в вашем бренде; в противном случае, это просто вернуться назад, потому что это не является частью структурных изменений».

Ни для кого не секрет, что в индустрии больших размеров можно делать деньги — только в Великобритании в 2022 году она оценивалась в 9 миллиардов фунтов стерлингов, в 2022 году ее глобальная рыночная стоимость составила 276 миллиардов долларов, а к 2023 году, по прогнозам, она достигнет 288 миллиардов долларов. На первый взгляд, бренду выгодно расширять размеры, но это нужно делать хорошо. А это требует времени (завоевание доверия ваших потребителей), инвестиций (поиск правильных производителей моделей) и продуманного исполнения (запуск инклюзивного маркетинга и заключение сделок с нужными партнерами).

«Когда возможность не материализуется для людей, это когда они думают: «Мы можем просто сделать немного и добиться успеха», и это никогда не сработает. Если вы собираетесь вложить немного, вы собираетесь получить немного назад, “объясняет Boujarwah. Но некоторые бренды делают это правильно; Бужарва приводит в качестве ярких примеров Таню Тейлор, которая сотрудничает с 11 Honouré и инвестирует в продукты и дизайн, а также бренд нижнего белья ThirdLove, который с самого начала был инклюзивным.

Макколл разделяет это мнение, также называя Тейлора и Кристиана Сириано теми, кто проложил путь. Они оба доказали, что люксовые бренды могут использовать расширенные размеры — и это окупается.

“[Из-за инвестиций] я понимаю, почему некоторые более мелкие бренды не делают этого, но когда вы более крупный бренд и делаете индивидуальные модели больших размеров для актрис, моделей и ты до сих порЕсли вы не продаете ее, то единственная причина, по которой вы ее не продаете, заключается в том, что вы не хотите, чтобы ваша одежда ассоциировалась с толстыми людьми», — говорит она. не заботиться о разнообразии тел. Для них это не проблема».

Целью здесь является заставить людей — дизайнеров, высшие эшелоны крупных конгломератов моды класса люкс — заботиться, вместо того, чтобы пожимать плечами, копаться в пятках, и, как правило, упрямо сопротивляются изменениям просто потому, что индустрия так долго работала особым образом.

Даже при этом Кеннеди с оптимизмом смотрит на перемены — по крайней мере, в Нью-Йорке. напоминающие роботов, могут украшать подиумы на Парижской неделе моды (см.: Coperni), несомненно, мы должны увидеть большее разнообразие тел на подиумах по всему миру. К сожалению, на данный момент это не так.

” реальность такова, что никто не ждет этих перемен в Европе — Нью-Йорк всегда был более динамичным, более прогрессивным с точки зрения молодежной и уличной культуры. И мы ожидаем большего от рынка, потому что здесь больше свободы действий, – говорит Кеннеди. – Поэтому я надеюсь, что в ближайшие несколько сезонов новые и известные бренды воспользуются шансом”.