ЭКСКЛЮЗИВ: Reed Krakoff начинает новое изобретение Джона Харди Оставить комментарий
Первые ювелирные изделия Reed Krakoff для Джона Харди призваны возродить его актуальность на более широком ювелирном рынке.
Первые дизайны Reed Krakoff для Джона Харди.
Рид Кракофф не мог долго сидеть на месте. В среду дизайнер представит свои первые девять коллекций для Джона Харди, которые будут запущены всего через шесть месяцев после того, как он присоединился к ювелирному бренду.
Это его первые украшения с тех пор, как Краков покинул Tiffany & Co. в 2021 году, проработав там четыре года главным художественным руководителем. Когда Tiffany была приобретена LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, некоторые дизайнеры, возможно, получили вознаграждение Krakoff от роскошной фирмы — оценивается источниками примерно в 40 миллионов долларов — как билет в постоянный отпускной образ жизни. Но вместо этого Krakoff направил эту энергию на пляжный тропический бренд, который нуждался в обновлении.
Это соответствует образцу Кракоффа, который присоединился к Tiffany через четыре года после ухода из Coach, где он провел 17 лет. в качестве президента и исполнительного креативного директора.
В разговоре с WWD дизайнер признался в своем беспокойстве: «Вся моя жизнь основана на дизайне, творчестве и сотрудничестве с людьми. Это то, что в течение последних 30 лет было действительно фундаментальным для того, что приносит мне счастье. Мне полезно заниматься дизайном как в мире моды, так и в личной жизни”
Стремление Кракова к созданию изображений ощутимо; на фотосессии он взвешивает все, от перьев реквизита до драпировки серебряной цепочки — задачи, которые некоторые дизайнеры его уровня могли бы передать тем, кто ниже по иерархии.
Его должность в John Hardy является частью более широкой договоренности с владельцем ювелира, гигантский фонд прямых инвестиций L Catterton. Он является креативным председателем Hardy’, а также сделал личные инвестиции в бренд, а также работает стратегическим советником L Catterton по портфелю брендов и будущим приобретениям.
Ирония в том, что Л. Каттертон частично вернулся со стороны LVMH — та самая компания, которая организовала уход Кракова из Tiffany.
Первый дизайн Рида Кракоффа для Джона Харди.
“Когда я впервые начал разговаривать с Дж. Майклом Чу, сооснователем L Catterton, речь шла о работе над разными брендами и о том, что делает их интересными и уникальными. Одна из мыслей заключалась в том, чтобы поработать над Джоном Харди — Это бренд, которым L Catterton владеет немногим менее десяти лет, и ему нужен был кто-то, кто переосмыслил бы его, сохранив при этом все его удивительные качества». — сказал Кракофф.
В сентябре Чу рассказал WWD о найме Кракоффа: «Рид продемонстрировал непревзойденное понимание рынка предметов роскоши и замечательную способность вывести знаковые мировые бренды на новый уровень успеха».
“Л. Каттертон твердо верит в возможности роста Джона Харди, и мы уверены, что с Reed’s художественный взгляд, отличительное наследие бренда будет по-прежнему выделяться».
John Hardy был основан одноименным дизайнером в 1975 году и был куплен L Catterton в 2014 году. Харди был вдохновлен Индонезией и традиционными балийскими ремеслами и основал ювелирный бренд, целью которого было сохранить историю кустарной обработки металлов на острове. Но после ухода дизайнера-основателя в 2007 году бренд — который продается более чем в 500 магазинах — не сохранил свой первоначальный пульс.
Взять Кракова на борт — это что-то вроде “возврата к исходной точке” шаг для L Catterton, который неоднократно пытался дать толчок Джону Харди за последнее десятилетие — что в какой-то момент включало наем бывшего президента глобального бренда Levi's и главного исполнительного директора American Eagle Outfitters Роберта Хэнсона. Он стремился оживить бренд с помощью новых коллекций и знаменитостей, таких как Джулианна Мур, но эти усилия не нашли отклика у покупателей.
Как ранее сообщал WWD, Л. Каттертон также пытался продать Джона Харди в прошлом году примерно за 200 миллионов долларов, но эти усилия пошатнулись в соответствии с глобальной экономикой слияний и поглощений. Вместо этого они привлекли Krakoff, чтобы возродить относительно бездействующий бренд.
“Это действительно любимый бренд, который несколько лет хранил молчание— возможно, продукт слишком большого сходства. Он созрел для эволюции, особенно в фунтах стерлингов [серебре]». Кракофф сказал об украшениях Джона Харди.
Цель Кракоффа — заново изобрести Джона Харди через призму современной культуры — что означает более широкий взгляд на балийскую культуру в том, что касается досуга и серфинга, при этом защищая мастерские бренда и его команду из 450 ремесленников. Все изделия John Hardy из серебра производятся на Бали, а изделия из золота производятся еще 400 мастерами в Бангкоке, Таиланд.
Рид Кракофф в офисе Джона Харди в Нью-Йорке.
“Я думаю, что следующая глава бренда – это скорее абстракция его прошлого, а не буквальная интерпретация” — сказал Кракофф, слегка ступая. «Монтаук, Малибу, Сен-Барт’s можно говорить как вариации на тему непринужденного, крутого и уверенного стиля. На самом деле нигде нет места для ювелирных украшений такого масштаба, но это способ, которым люди живут и носят моду”
Krakoff присоединяется к Hardy из вселенной мегабрендов. Он превратил Coach в модный лейбл стоимостью 5 миллиардов долларов; в шлеме Тиффани — затем бренд стоимостью 4 миллиарда долларов — и создали ювелирные франшизы, которые продолжают стимулировать продажи и сегодня. С 2009 по 2015 год у него была одноименная линия роскошной одежды и аксессуаров, которую любили знаменитости и дамы Верхнего Ист-Сайда со вкусом минималистской архитектуры.
Что их объединяет, так это способность Krakoff удовлетворять потребности и стремления повседневных потребителей предметов роскоши, а не создавать дизайн для любителей высокой моды. Кракофф считает, что хороший дизайн понятен и легко узнаваем.< /p>
«Всю свою карьеру я был прагматиком». он сказал. “Цель состоит в том, чтобы создать привлекательный и актуальный бренд — который поражает людей как место для ювелирных изделий, но также и как нечто, что становится частью диалога. Речь идет об отличном продукте, провокационном маркетинге, потрясающих торговых площадях и о том, как все это объединяется».
В Джоне Харди Краков видит большие возможности. “Есть очень мало ювелиров с годовым объемом продаж от 100 миллионов до менее миллиарда долларов. Джон Харди может быть важным ювелиром такого масштаба с настоящим наследием, настоящим мастерством, авторитетом и сильной эстетикой». — сказал он.
Многие ювелиры, такие как Тиффани и Дэвид Юрман, отходят от бизнеса, основанного на стерлингового серебра в пользу более драгоценных материалов (и более высоких средних цен), Краков считает фунт стерлингов важной целью. В частности, есть одна важная причина.
“Мужчины’s – большое открытие— в ювелирных украшениях, и в фунтах в частности, мужских ресурсов не так уж и много. Существует не так много ресурсов с устоявшимся наследием и авторитетом, ” — сказал он.
Кракофф начал свой “абстрактный” версия Джона Харди с сильными визуальными отсылками к истории бренда.
“Значок компании” цепочка, сотканная вручную, похожая на шнурок конфигурация из золотой и серебряной проволоки, была переосмыслена в коллекциях в виде серег и колец, а также в типичных браслетах и ожерельях. Двойное использование бренда золота и серебра в одном дизайне также упоминается в дизайне Krakoff.
Новый в таких коллекциях, как Surf и Twist, используются волнообразные формы, напоминающие набережную Индонезии. Другие, такие как Bold и Spear, пересматривают цепочку Icon в увеличенных или чеканных пропорциях. А в капсулах, включая Pebble и Color Block, используется флуоресцентная эмаль, пресноводный жемчуг и серебряные бусины, чтобы предоставить покупателям гардероб изысканных пляжных украшений.
Играя на мастерстве, которое Кракофф отточил в Tiffany, большинство изделий имеют специально разработанную застежку или застежку, которые делают их владельца еще более приятным. Во всех коллекциях используется переработанное или восстановленное золото и серебро, а также кожа для уздечек и бриллиантовое паве.
Они будут продаваться в магазине Джона Харди в Сохо, Нью-Йорк, в розницу. партнеров, таких как Saks Fifth Avenue, Nordstrom и Bloomingdale’s, а также список из более чем 450 независимых продавцов.
Эти первоначальные коллекции будут выпущены в период с апреля по октябрь по цене от 200 до более 100 000 долларов США, а средняя цена продуктов будет варьироваться от 700 до 2 000 долларов США.
И если этого недостаточно, у Krakoff уже есть раскадровки, на которых представлены коллекции Джона Харди на следующие два года — охватывая все, от ювелирных изделий более высокого класса до плетеных колец из стерлингового серебра для мужчин. В отличие от своих предыдущих мест работы, Кракофф управляет единой группой дизайнеров, которая создает коллекции для всех ценовых категорий и категорий.
Для Krakoff это был относительно гладкий опыт. «Я думаю, что одна из приятных особенностей компании с годовым объемом продаж менее четырех или пяти миллиардов долларов заключается в том, что вы можете действовать быстрее. Тем не менее, вам нужно делать работу — быстро двигаться означает выполнять работу, но создание новых коллекций и нового имиджа бренда на самом деле не отличается для малого бренда или крупного бренда. Дело в том, насколько быстро вы сможете его развернуть” — сказал он.
Краков делает это не один. На самом деле, он привлек на помощь несколько крупных специалистов из мира инди-дизайна ювелирных изделий. И Филипп Крэнджи, представитель популярной одноименной ювелирной линии начала 2000-х годов, и Ева Цукерман, основательница популярного ювелирного бренда Eva Fehren, работают с Кракофф в качестве консультантов по дизайну Джона Харди. Джин Ки, работающая с Джоном Харди более десяти лет, работает креативным директором.
Хотя платформа дизайна Krakoff изменилась, многое осталось прежним.
Он говорит о своей работе ровно и высокомерно — очень похоже на манеру, в которой он проектирует. Описывая одну коллекцию, он отмечает ее «россыпь бриллиантов». Ссылаясь на новый фирменный цвет бренда, яркий оранжево-красный, он предвещает «восторженную новую упаковку Джона Харди».
Эта проницательность помогла Кракоффу в том, что, возможно, является одним из его величайших талантов — — управление советом директоров.
В последние месяцы дизайнеры ’ художественные прихоти столкнулись с руководителями очень публичными способами — &могила; Ла Алессандро Микеле и Марко Биззарри поссорились в ноябре, что в конечном итоге привело к уходу Микеле из Gucci.
Krakoff, с другой стороны, имеет опыт управления руководителями’ ожидания, рассказывая о своих проектах таким образом, что бизнесмены, стоящие за брендами стоимостью в миллиарды долларов, чувствуют себя вовлеченными.
«Награды CFDA – это прекрасно, но для меня успех означает, что людям платят, они получают бонусы, а акционеры получают деньги. Вот как я к этому отношусь, но сначала я мечтаю и создаю продукт, в который люди влюбляются». — сказал Кракофф, добавив, что поддерживает дружбу с бывшими сотрудниками, такими как бывший главный исполнительный директор Tiffany Алессандро Больоло.
Кракофф предпочитал называть это “навыком” а не талантом, но «это не значит, что я не упираюсь и не утверждаюсь в чем-то». Но я должен стоять за этим в той мере, в какой я успешен. Все честно — деньги, бюджеты, расширения. Мне нужно иметь возможность говорить обо всем. Чтобы по-настоящему поговорить о цене акций и прибыльности, а не о том, чтобы генеральный директор думал, что вещи запрещены, и ‘О, я не могу говорить об этом с творческим человеком’”
Но не называйте Кракова коммерческим дизайнером.
“Цель состоит в том, чтобы создавать захватывающие, правдоподобные продукты” — подчеркнул он.