Каково это – посетить Антарктиду, последнюю великую дикую местность в мире

Обещание приключений заманило меня на наш седьмой континент. Случилось гораздо больше.

Из всех вещей, которые, как я надеялся, будут хорошо работать во время моего путешествия в Антарктиду, молния на моем спальном мешке была одной из них. Вместо этого я сидел, свернувшись калачиком, на полу своей палатки посреди большого клина айсберга, плывущего у залива Парадайз на западном побережье Антарктического полуострова.

Вместе с 10 другими людьми я был выбран из молчаливого аукциона 345 пассажиров на борту нашего экспедиционного корабля MS Fridtjof Nansen, чтобы сойти на берег в 22:30 и провести одну ночь в походе под антарктическим небом. Маленькая лодочка-зодиак должна была доставить нас с корабля к месту приземления, где мы должны были выбрать участок, выровнять участок, топая по нему резиновыми сапогами (пушистый, глубокий снег не годится для постели), и установить лагерь на ночь. Еда и вода запрещены, чтобы избежать воздействия на окружающую среду, и неудивительно, что здесь нет туалета. Просто ведро, не так заметно спрятанное за грубо сооруженной снежной насыпью, строго для первых лиц. В Антарктиде не испражняются. Если только вам не посчастливилось стать пингвином.

Установка палаток в Антарктиде

Стефан Далл

Чем, собственно, я и был. Обязательно разбивайте лагерь парами, поэтому, путешествуя в одиночку, я был в паре с Лорен, 30-летней фотожурналисткой из Нью-Йорка. — Вот, — махнула Лорен, пока мы вместе втыкали шесты палатки в ледяную землю. «Я привезла комбинезон с пингвином, но мой друг не был выбран для кемпинга, так что он твой на ночь, если хочешь». Мы расхохотались, быстро накинув комбинезон поверх нескольких слоев термоизоляции и водонепроницаемости. Антарктическим летом с октября по март (когда проходят все круизы) небо никогда не темнеет, поэтому следующие несколько часов мы провели, любуясь окрестностями — пиками темно-серых скал, возвышающимися над ледяными, нетронутыми ледниками, которые погрузились в неподвижность, зеркальная вода. Общий трепет ошеломил нас, и мы погрузились в почти тишину, за исключением только вздымающегося и скрипящего льда и тихой болтовни колонии папуасских пингвинов вдалеке.

Когда сон, наконец, поманил около 3 часов ночи, я прижался к Лорен, чтобы согреться, и накинул на меня расстегнутый спальный мешок. Нам было на удивление комфортно, и 0° воздуха снаружи, отделенного от нас только тонким слоем двери нашей палатки, не имели значения. Я свернулся калачиком рядом с совершенно незнакомым человеком, одетым как пингвин, плывущим на айсберге в антарктической пустыне. «Если это не приключение всей жизни, которое я обещал себе в этом году, — подумал я про себя, — я не знаю, что это такое».

Вид из нашего кемпинга

Али Пантони

Я уже пять дней в 12-дневном путешествии с Hurtigruten Expeditions, но это всего лишь второй день нашего пребывания в антарктических водах. Проехав более 9000 миль из Великобритании в самый южный город мира, Ушуайю в Аргентине, через Буэнос-Айрес, пришло время отправиться в путь из Южной Америки в Антарктиду. Для этого корабли должны пройти через пролив Дрейка, подверженный штормам водоем между двумя континентами, где встречаются Атлантический и Тихий океаны, вызывая массовое схождение волн, ветров и течений. Вы, наверное, видели кадры предательских условий Дрейка в социальных сетях — «Пролив Дрейка» имеет почти 400 миллионов просмотров на TikTok — с волнами, которые могут достигать 12 метров (хотя мы испытали волны только от четырех до шести метров во время наших переходов) . Тем не менее, морская болезнь в значительной степени гарантирована, равно как и истощение и нарушение часовых поясов. Это путешествие не для слабонервных. Но я полагаю, это то, на что вы подписываетесь, когда путешествуете на край земли. В буквальном смысле.

Этот контент также можно просмотреть на сайте, откуда он взят.

Но все это вскоре отходит на второй план, когда вы впервые видите приближающуюся вдалеке самую большую пустыню нашей планеты. На континенте нет ничего, кроме нескольких исследовательских станций — ни домов, ни отелей — и 95% всех судов, которые плывут сюда, являются членами Международной ассоциации антарктических туроператоров (МААТО), которые предоставляют ряд протоколов, помогающих защитить хрупкую Антарктиду. экосистемы и гарантировать, что посетители не завезут чужеродные виды. Вся наша одежда пылесосится при посадке, и каждый должен носить стерилизованную непромокаемую экспедиционную обувь, которую чистят после каждой посадки.

Уже четвертый день, когда мы отправляемся на нашу первую высадку на остров Уинтер в архипелаге Вильхема, чтобы исследовать Дом Уорди, исследовательскую хижину, построенную в 1947 году и названную в честь Джеймса Уорди, главного научного сотрудника знаменитой экспедиции 1914 года под руководством Эрнеста Шеклтона. считается ведущей фигурой в исследовании Антарктики. По пути к месту посадки группа пингвинов Адели плывет рядом с нашей лодкой-зодиаком, прыгая в воду и выпрыгивая из воды, как дельфины, в то время как остальная часть колонии кудахчет и каркает на скалах поблизости. Возле дома Уорди на скалах дремлет огромный тюлень Уэдделла, которого не тревожит охваченная благоговейным трепетом толпа гостей, впервые вступивших в его дом.

Позже короткая посадка на соседний остров Ялур предоставила первую возможность радостно наблюдать и фотографировать колонию пингвинов на фоне заснеженных гор. Я был занят фотографией, когда молодой пингвин Адели начал жадно ковылять ко мне со всей наивной любознательностью ребенка. Медленно я сделал большие шаги назад, пытаясь выдержать обязательную пятиметровую дистанцию ​​между человеком и пингвином. Но Адели не унывал, его бледно-розовые ноги торопливо шлепали по снегу, раскинув ласты, словно для объятий (хотя на самом деле они делают это для равновесия и, что невероятно для нас, чтобы помочь им остыть в «зной» Антарктическое лето).

Но под благоговением перед лицом этой нелепой любопытной голубоглазой птицы скрывалось неоспоримое чувство вины. «Адели» бодро ковылял к видам, ответственным за нагрев его дома на 3°C, что в пять раз превышает среднюю скорость глобального потепления. Западное побережье Антарктического полуострова в последние годы было одной из самых быстро нагревающихся частей планеты, и количество пингвинов Адели в этом районе сократилось. Одно исследование показало, что к концу века до 60% среды обитания Адели могут стать непригодными для размещения колоний. Я попятился от пингвина на безопасное расстояние и позволил стыду уйти. На самом деле он никогда не уходил. И не должно.

Дружелюбная Адели (этот розовый оттенок снега – пингвиньи какашки, которые, если вам интересно, отвратительно пахнут)

Али Пантони

Короткая прогулка на следующий день на заснеженную гору в гавани Орн стала для нас первым шагом на настоящем антарктическом континенте. Именно здесь я вспоминаю крайности Белого континента: это самое холодное, самое сухое, самое высокое и самое ветреное место на Земле, и когда леденящий ветер кусает ту маленькую плоть, которую вы обнажили, это не так. x27; трудно поверить. Хотя красота этого сказочного, потустороннего места вскоре заставляет вас забыть, и мы достигли вершины в мгновение ока. С одной стороны, кажущаяся бесконечной полоса моря, тающая в угрюмом сером горизонте; с другой — сотни антарктических пингвинов, некоторые «сёрфили» вниз по обледенелым берегам на животе, другие жались к своим круглым пушистым серым птенцам, защищая их от пар дьявольских поморников, круживших над головой. «Один поморник отвлекает самку пингвина, — объяснил руководитель нашей экспедиции, — а другой налетает и крадет птенца». Как бы я ни убеждал себя в круговых законах природы, я очень рад, что птицам это не удалось, и что пушистые холмы с щебетанием пережили еще один день.

Пингвины с антарктической лентой и их птенцы, отпугивающие хищных поморников

Али Пантони

Наша материковая часть Антарктиды впервые

Али Пантони

Помимо приземления, я в основном проводил время в море, наблюдая за дикой природой на палубе или из своей каюты, прижавшись носом к стеклу и любуясь чудесами Антарктиды. Как стая из не менее 20 косаток, направляющихся на юг, замеченная зорким пассажиром за завтраком, чей крик «Уэльс!» заставил весь корабль бежать по правому борту. Или огромный горбатый кит со своим детенышем в заливе Борген, их маленькие и большие серые плавники поднимаются из воды в унисон под хор вздохов и щелчков затворов фотокамер. Или группу из пяти финвалов, охотящихся за пищей у мыса Дамой, над головой кружатся капские буревестники. Нередко можно было увидеть тюленей, склонившихся над проплывающими льдинами, или плоты пингвинов, радостно проплывающие мимо окна моей каюты. В какой-то момент мы оказались между двумя колоссальными трубчатыми айсбергами. Весь корабль бросился на палубу, чтобы вытянуть шеи и в шоке, в стиле Титаника, смотреть, как капитан умело направляет судно между гигантскими вершинами, сплошь сверкающими белым льдом с прожилками ярко-голубого цвета.

На пятый и последний день высадки мы пришвартовались в заливе Телефон на Южных Шетландских островах, чтобы высадиться на острове Десепшн, названном так исследователем Натаниэлем Палмером в 1820 году, потому что он думал, что при приближении он выглядит как обычный остров, но при ближайшем рассмотрении обнаружил что на самом деле это был кратер действующего вулкана. Здесь мы прошли около двух миль вверх по каменистым склонам к ветреной смотровой площадке над затопленной кальдерой, которая рухнула после сильного извержения около 10 000 лет назад. После нашего спуска к пепельному пляжу с черным песком была возможность раздеться до купальников и принять участие в «полярном погружении» — в буквальном смысле, погрузив свое тело в антарктические воды. Я колебался, но напомнил себе о том, почему я был в Антарктиде в первую очередь: приключение. Разделся до спортивного лифчика и брюк вместо бикини (кто же знал, что нужно брать с собой купальникидля поездки в Антарктиду?!), и рука об руку с коллегой-писателем Элли, с которой я подружился на борту, я побежал к морю и бросился в ледяную двухградусную воду. Я попытался заговорить — поток ругательств, по-видимому, — но не вышло ни слова. Мое тело было в шоке. Мы с Элли продержались несколько секунд, прежде чем холод стал невыносимым, и мы побежали обратно к берегу, завернулись в полотенца и вознаградили себя согревающим горячим шоколадом и глинтвейном на борту.

Было бы невыносимо банально и сентиментально описывать мое антарктическое приключение как жизнеутверждающее, поэтому я не буду. Вместо этого я скажу, что всякий раз, когда я чувствую давление повседневной жизни здесь, за 10 000 с лишним миль, в «реальном мире» — рабочая электронная почта, которая заставляет вашу кровь кипеть, непрекращающаяся группа WhatsApp, которая не перестает пинговаться, потная подмышка незнакомца уперлась тебе в лицо на линии Виктория в час пик — мне нравится думать об этой навязчивой пустыне. О мерцающем голубом льду и огромных заснеженных вершинах, о детскоподобных пингвинах и крадущихся китах. Последняя великая дикая природа нашей планеты, которую мы должны срочно защитить. Тогда все остальное кажется немного менее срочным. Менее значимо. Некоторые вещи на самом деле не имеют никакого значения.

Я был гостем в круизе Hurtigruten «Highlights of Antarctica», который в настоящее время предлагает скидки до 30 % на круизы в 2023 году. и 2024. Цены начинаются от 4706 фунтов стерлингов на человека при условии, что два человека делят каюту Polar Outside и отправляются в плавание 12 декабря 2023 года. Предложение действует до 30 июня 2022 года. Для дополнительной информации посетите сайт fuckingruten.com.

WWF работает над защитой пингвинов Адели в Антарктиде. Чтобы усыновить пингвина, посетите сайт wwf.org.uk или вы можете сделать пожертвование Friend of the Sea и подписать их петицию, чтобы спасти пингвинов от рыболовства и перелова. В других местах Фонд антарктического наследия Великобритании сохраняет исторические объекты Антарктики и осуществляет жизненно важные программы сохранения.